京都工芸染匠協同組合（京都市）はこのほど、インドの首都ニューデリーで京友禅サリー展示販売会を開催した。絹の生地に筆で絵を描くように染色していく伝統技術「京友禅」は着物離れから職人が減っており、継承者を育てる上で、生地の使用量が近い「サリー」に活路を見出した。会場には同組合の正規会員である染匠工房10社が参加し、計14点の作品を紹介した。

インド人女性の伝統衣装、サリーは幅が1.1メートル、長さが5.5メートルもある一枚の布で、体に巻きつけて着用する。一方、着物の反物（小幅）は幅が30～40センチメートル、長さが12メートルあり、布の面積としてはサリーとおおよそ似ている。
京都工芸染匠協同組合の竹鼻進理事長はＮＮＡに対し、「生活スタイルの変化に伴い着物離れが進むなか、伝統産業の保護と担い手の育成を目指し、昨年度から本格的に京友禅サリーの製作に取り組み始めた」と話す。同組合が立ち上げた「サリー・プロダクト開発・海外市場開拓プロジェクト」は京都府の補助金対象事業にも選定されている。
会場に陳列された京友禅サリーはあくまで、日本の図案や色彩を採用し、「日本の伝統美を打ち出した作品となる」（竹鼻氏）。ただ、課題も少なくなかった。染色面積が近いとはいえ、幅は反物の３倍以上ある。欧州から広幅の機械を取り寄せ、生地を作成。筆やはけは手持ちで対応できたが、それ以外は既存の道具を改良した。
染色についても、平面的な構成の着物に対し、腰に巻き付けながら、途中で幾層にも折り畳みドレープを作り、端の部分は肩から1.5メートルほど垂らすという立体的な着方のサリーとでは、柄の見せ場が違ってくる。竹鼻氏は２年半近く試行錯誤を重ねてきたという。
小売り希望価格は柄（手染め）の分量や技術にもよるが、70万～90万円を想定し、富裕層に照準を定めている。展示会での評判は上々で、ニューデリーの会場では「試着すると思っていた以上に柄が美しく見える」「サリーより生地は厚いが、重たく感じない」「日本では古典的な柄や色も、インドではモダンに映る」といった声があった。
ニューデリーと同時開催となった東京の展示会では、インド人女性の間で青地に雪の柄を施した一枚が人気で、竹鼻氏は「気候が異なるインドでは雪へのあこがれがあるようだった」と話す。また、昨年末に展示会を開いた南部ベンガルール（バンガロール）では、柄のモチーフが江戸時代の画家、伊藤若冲のものかと尋ねる来場者もおり、日本への造詣が深いと竹鼻氏が舌を巻く場面もあったという。
■生産枚数、過去50年で99％減
京友禅の生産枚数は1970年に年1,600万枚とピークを迎えたが、その後、「壊滅的な下降曲線をたどる」（竹鼻氏）。現在の生産枚数は70年比で0.8％程度。激減する枚数を販売価格の引き上げで補完し、職人の生業を維持してきたが、枚数が減れば仕事がないに等しく、育てるべき若手が飛び込める余地もない、というのが実情だ。竹鼻氏によると、現役の職人も70歳以上が75％を占め、高齢化が進んでいる。
インドの展示会は、日本企業のインド進出を支援するコンサルティング会社、ＥＩＪ（京都市）が企画し、現地在住の坂田マルハン美穂氏が京友禅プロモーターとして運営する。ＥＩＪの柴田洋佐（ようすけ）社長は「買う人が減ると、つくる人が減る。これは京友禅に限らず、日本の伝統工芸が直面している課題だ」と話す。会場には、京友禅サリーのほかに、飾りうちわや和紙を使ったノートなど京都の工芸品も展示された。

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インド人女性の伝統衣装、サリーは幅が1.1メートル、長さが5.5メートルもある一枚の布で、体に巻きつけて着用する。一方、着物の反物（小幅）は幅が30～40センチメートル、長さが12メートルあり、布の面積としてはサリーとおおよそ似ている。

京都工芸染匠協同組合の竹鼻進理事長はＮＮＡに対し、「生活スタイルの変化に伴い着物離れが進むなか、伝統産業の保護と担い手の育成を目指し、昨年度から本格的に京友禅サリーの製作に取り組み始めた」と話す。同組合が立ち上げた「サリー・プロダクト開発・海外市場開拓プロジェクト」は京都府の補助金対象事業にも選定されている。

会場に陳列された京友禅サリーはあくまで、日本の図案や色彩を採用し、「日本の伝統美を打ち出した作品となる」（竹鼻氏）。ただ、課題も少なくなかった。染色面積が近いとはいえ、幅は反物の３倍以上ある。欧州から広幅の機械を取り寄せ、生地を作成。筆やはけは手持ちで対応できたが、それ以外は既存の道具を改良した。

染色についても、平面的な構成の着物に対し、腰に巻き付けながら、途中で幾層にも折り畳みドレープを作り、端の部分は肩から1.5メートルほど垂らすという立体的な着方のサリーとでは、柄の見せ場が違ってくる。竹鼻氏は２年半近く試行錯誤を重ねてきたという。

小売り希望価格は柄（手染め）の分量や技術にもよるが、70万～90万円を想定し、富裕層に照準を定めている。展示会での評判は上々で、ニューデリーの会場では「試着すると思っていた以上に柄が美しく見える」「サリーより生地は厚いが、重たく感じない」「日本では古典的な柄や色も、インドではモダンに映る」といった声があった。

ニューデリーと同時開催となった東京の展示会では、インド人女性の間で青地に雪の柄を施した一枚が人気で、竹鼻氏は「気候が異なるインドでは雪へのあこがれがあるようだった」と話す。また、昨年末に展示会を開いた南部ベンガルール（バンガロール）では、柄のモチーフが江戸時代の画家、伊藤若冲のものかと尋ねる来場者もおり、日本への造詣が深いと竹鼻氏が舌を巻く場面もあったという。

■生産枚数、過去50年で99％減

京友禅の生産枚数は1970年に年1,600万枚とピークを迎えたが、その後、「壊滅的な下降曲線をたどる」（竹鼻氏）。現在の生産枚数は70年比で0.8％程度。激減する枚数を販売価格の引き上げで補完し、職人の生業を維持してきたが、枚数が減れば仕事がないに等しく、育てるべき若手が飛び込める余地もない、というのが実情だ。竹鼻氏によると、現役の職人も70歳以上が75％を占め、高齢化が進んでいる。

インドの展示会は、日本企業のインド進出を支援するコンサルティング会社、ＥＩＪ（京都市）が企画し、現地在住の坂田マルハン美穂氏が京友禅プロモーターとして運営する。ＥＩＪの柴田洋佐（ようすけ）社長は「買う人が減ると、つくる人が減る。これは京友禅に限らず、日本の伝統工芸が直面している課題だ」と話す。会場には、京友禅サリーのほかに、飾りうちわや和紙を使ったノートなど京都の工芸品も展示された。"
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